5.1 परिचय

कपड़े हमारे चारों ओर हैं। वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कपड़े आराम और गर्मी देते हैं, रंग और सजावटी शैली लाते हैं, और बनावट जोड़ते हैं। बस एक दिन की गतिविधि के बारे में सोचें और याद करें कि कपड़े आपको कैसे छूते हैं। जब आप अपने बिस्तर से जागते हैं, तो बेडशीट और तकिए के कवर कपड़े होते हैं। जैसे ही आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नहाने के बाद इस्तेमाल किया गया तौलिया एक नरम और अवशोषक कपड़ा होता है, और स्कूल की पोशाक जो आप पहनते हैं वह फिर से एक विशेष प्रकार का कपड़ा है। स्कूल बैग जिसमें आप अपनी किताबें और अन्य वस्तुएं रखते हैं वह भी एक कपड़ा है, लेकिन फिर से बनावट में अलग है। यह थोड़ा कठोर और खुरदरा हो सकता है लेकिन भार सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यदि आप अपने घर का निरीक्षण करें तो आप लगभग सभी स्थानों पर कपड़े पाएंगे, पर्दों से लेकर रसोई के डस्टर, फ्लोर मॉप और दरी तक। कपड़े विभिन्न प्रकार के, वजन और मोटाई के होते हैं और उनकी पसंद उनके अंतिम उपयोग से संबंधित होती है।

यदि आप एक विशिष्ट कपड़ा हाथ में लें, और उसे खोलें, तो आप उससे धागे जैसी संरचनाएं बाहर निकाल सकते हैं। ये एक-दूसरे के साथ समकोण पर बुने हुए हो सकते हैं या आपकी ऊनी कार्डिगन या $\mathrm{T}$ शर्ट की तरह इंटरलूप्ड हों, या जाल और लेस की तरह गांठदार हों। इन्हें यार्न कहा जाता है। यदि आप यार्न को खोलने की कोशिश करें तो आपको बहुत छोटे और बारीक बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी।

चित्र 1: फैब्रिक से फाइबर

इन्हें फाइबर कहा जाता है। इस प्रकार फाइबर कपड़ों की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। ये सभी सामग्रियाँ – फाइबर, यार्न और फैब्रिक – टेक्सटाइल उत्पाद या सरलता से टेक्सटाइल कहलाते हैं। फैब्रिक तैयार हो जाने के बाद इसे आगे की प्रक्रियाओं से गुजारा जा सकता है जिससे इसकी बाहरी सूरत में सुधार आ सकता है (सफाई, सफेदी, रंगाई) या इसे अधिक चमकदार बनाया जा सकता है या इसके स्पर्श और अनुभव गुणों में सुधार किया जा सकता है या इसकी सेवा क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसे फिनिशिंग कहा जाता है। आजकल बाज़ार में कपड़ों की बड़ी विविधता उपलब्ध है और प्रत्येक उपयोग में अलग व्यवहार करता है। उपयोग, देखभाल और रखरखाव में कपड़े का व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे फाइबर का प्रकार, यार्न, फैब्रिक और फिनिशिंग।

गतिविधि 1

घर से, दर्जी की दुकान से, कपड़े की दुकान से या दोस्तों से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नमूने इकट्ठा करें। प्रत्येक कपड़े का नाम लिखें।

5.2 फाइबर गुण

रेशे के गुण अंतिम कपड़े के गुणों में योगदान देते हैं। किसी रेशे को वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए उसकी बड़ी मात्रा में उपलब्धता और किफायती होना आवश्यक है। सबसे आवश्यक गुण उसकी स्पिननेबिलिटी है, अर्थात् वह विशेषता जो उसे सूत में और बाद में कपड़े में परिवर्तित करने में आसान बनाती है। यह रेशे की लंबाई, मजबूती, लचीलेपन और सतह की संरचना जैसे गुणों का योग है। उपभोक्ता संतुष्टि के दृष्टिकोण से रंग, चमक, वजन, नमी और रंग शोषण तथा लोच जैसे गुण वांछित हैं। कपड़े की देखभाल और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे घर्षण प्रतिरोध, रसायनों, साबुन और डिटर्जेंट का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोध भी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.3 वस्त्र रेशों का वर्गीकरण

वस्त्र रेशों को उनकी उत्पत्ति (प्राकृतिक या मानव-निर्मित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्युलोसिक, प्रोटीन या संश्लेषित), सामान्य प्रकार (पशु रोम या पशु स्राव) और सामान्य व्यापारिक नाम (पॉलिएस्टर, जैसे टेरिन या डैक्रॉन) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रेशे स्टेपल हो सकते हैं, अर्थात् कपास जैसे छोटे लंबाई के, या फिलामेंट, अर्थात् रेशम, पॉलिएस्टर आदि जैसे लंबे लंबाई के।

प्राकृतिक रेशे

प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रेशों के चार प्रकार होते हैं।

(a) सेल्युलोसिक रेशे-

1. बीज रोम-कपास, कपोक

2. बास्ट रेशे-फ्लैक्स (लिनन), भांग, जूट

3. पत्ती रेशे-अनानास, एगेव (सिसल)

4. नारियल के छिलके के रेशे—कोयर (नारियल)

(b) प्रोटीन रेशे

1. पशु के बाल—ऊन, विशेष रूप से बाल (बकरी, ऊँट), फर

2. पशु स्राव—रेशम

(c) खनिज रेशा; ऐस्बेस्टस

(d) प्राकृतिक रबड़

निर्मित रेशे (जिन्हें मानव-निर्मित रेशे भी कहा जाता है)

आप में से अधिकांश ने बीजों से चिपके रेशों वाले कपास के फूल को देखा होगा, या लंबे बढ़े हुए बालों वाली भेड़ को। आप यह भी सोच सकते हैं कि इनका उपयोग सूत और कपड़ा बनाने में कैसे किया जाता होगा। हालाँकि, आपको यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि निर्मित या संश्लेषित रेशे अस्तित्व में कैसे आए।

पहला निर्मित रेशा—रेयॉन—वाणिज्यिक रूप से ई.स. 1895 में उत्पादित किया गया, जबकि अधिकांश अन्य 20वीं सदी के उत्पाद हैं।

रेशे बनाने की अवधारणा शायद रेशम जैसा रेशा उत्पन्न करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न हुई। संभवतः विचार प्रक्रिया इस प्रकार रही होगी; रेशम कीट, जो मूलतः शहतूत के पत्तों को खाता है, उन्हें पचाकर एक द्रव को अपने स्पिनरेट्स (दो छिद्रों) से बाहर निकालता है, जो ठोस होकर रेशम की तंतु (कोकून) बन जाती है। इस प्रकार यदि सेल्युलोज पदार्थ को पचाया जाए तो रेशम जैसा कुछ बनाना संभव होना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम या सरलतः आर्ट सिल्क कहा जाता था।

प्रारंभिक निर्मित रेशों को किसी अ-रेशेदार पदार्थ को रेशेदार रूप में बदलकर बनाया गया। ये मुख्यतः सेल्यूलोसिक पदार्थों जैसे कपास के अपशिष्ट या लकड़ी के गुद्दे से बने थे। दूसरे समूह के रेशे रसायनों का पूरी तरह से उपयोग करके संश्लेषित किए गए। चाहे कच्चा पदार्थ जो भी हो, उसे रेशेदार रूप में बदलने के मूल चरण समान हैं।

• ठोस कच्चे पदार्थों को एक विशिष्ट चिपचिपाहट वाले द्रव रूप में बदला जाता है। यह रासायनिक क्रिया, घुलन, ऊष्मा लगाने या संयुक्त क्रिया के कारण हो सकता है। इसे स्पिनिंग विलयन कहा जाता है।
• इस विलयन को एक स्पिनरेट से गुजारा जाता है — एक छोटे थimble-आकार का नोजल जिसमें बहुत छोटे छिद्रों की श्रृंखला होती है — ऐसे वातावरण में जहाँ यह कठोर हो जाता है या ठीक तंतुओं में जम जाता है।
• जैसे-जैसे तंतु कठोर होते हैं, उन्हें एकत्र किया जाता है और और अधिक बारीकता और अभिविन्यास के लिए खींचा जाता है या फिर टेक्सचुराइज़ेशन जैसी आगे की प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि इसकी खिंचाव और/या आयतन विशेषताएँ बेहतर हो सकें।

चित्र 2; स्पिनरेट

निर्मित रेशों के प्रकार

(a) पुनर्जनित सेल्यूलोसिक रेशे: रेयॉन-क्यूप्रामोनियम, विस्कोस, उच्च-गीला-मॉड्यूलस

(b) संशोधित सेल्यूलोसिक: एसीटेट-सेकेंडरी एसीटेट, ट्राइएसीटेट

(c) प्रोटीन रेशे: एज़लॉन

(d) गैर-सेल्यूलोसिक (संश्लेषित) रेशे

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर – टेरिलीन, टेरीन
(iii) एक्रिलिक – ऑर्लॉन, कैश्मिलॉन
(iv) मोडैक्रिलिक
(v) स्पैन्डेक्स
(vi) रबड़

(e) खनिज रेशे

(i) ग्लास – फाइबरग्लास
(ii) धातु – ल्यूरेक्स

5.4 यार्न

रेशों के रूप में टेक्सटाइल को सीधे उपभोक्ता उत्पादों में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, सिवाय सर्जिकल कॉटन, तकियों, रजाइयों, गद्दों और कुशनों में भराव के। हमारे आस-पास जो कपड़े दिखते हैं, उनमें रेशों को एक सतत धागे में बदलना पड़ता है। यद्यपि कुछ कपड़े जैसे फ़ेल्ट या नॉन-वोवन सीधे रेशों से बनाए जाते हैं, अधिकांश मामलों में रेशों को एक मध्यवर्ती चरण ‘यार्न’ तक प्रोसेस किया जाता है।

यार्न को टेक्सटाइल रेशों, फिलामेंट्स या अन्य सामग्री का एक सतत धागा परिभाषित किया जा सकता है जो बुनाई, बुनन या किसी अन्य तरीके से एक कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त हो।

यार्न प्रोसेसिंग

प्राकृतिक स्टेपल रेशों से यार्न बनाने को स्पिनिंग कहा जाता है, यद्यपि यह प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है।

पहले अविवाहित युवा लड़कियाँ सबसे बारीक यार्न कातने का काम करती थीं क्योंकि उनकी उंगलियाँ चुस्त होती थीं। ‘स्पिनस्टर’ शब्द अविवाहित महिलाओं के लिए इसी सन्दर्भ में उत्पन्न हुआ।

यार्न प्रोसेसिंग, अर्थात् रेशे को यार्न में बदलना, कई चरणों में होता है।

आइए उन्हें एक-एक करके देखें।

(i) सफाई: प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः बाह्य अशुद्धियाँ होती हैं, जो उनके स्रोत पर निर्भर करती हैं, जैसे कपास में बीज या पत्तीदार पदार्थ, ऊन में टहनियाँ और सुइंट। इन्हें हटाया जाता है, रेशों को छाँटा जाता है और उन्हें लैप्स में परिवर्तित किया जाता है (ढीले रेशों की लुढ़की हुई चादरें)।

(ii) स्लीवर बनाना: लैप्स को खोला जाता है और सीधा करने की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जो कार्डिंग और कॉम्बिंग हैं। यह प्रक्रिया आपके बालों को कंघी करने और ब्रश करने जैसी है। कार्डिंग रेशों को उलझन से मुक्त करती है और उन्हें एक-दूसरे के समानांतर सीधा करती है। बारीक कपड़ों के लिए लैप्स को कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया बारीक अशुद्धियों और छोटे रेशों को भी हटाती है। फिर लैप को एक फन के आकार के उपकरण से गुजारा जाता है जो इसे स्लीवर में बदलने में मदद करता है। स्लीवर ढीले रेशों का रस्सी जैसा ढेर होता है, जिसका व्यास $2-4 \mathrm{cms}$ होता है।

(iii) पतला करना, खींचना और मोड़ना: अब जब रेशे एक सतत धागे में बदल चुके हैं, इसे आवश्यक आकार में लाया जाना चाहिए। इसे पतलीकरण (एटेन्यूएशन) कहा जाता है। एकसमानता के लिए कई स्लीवर्स को मिलाया जाता है। स्लीवर्स को धीरे-धीरे खींचा जाता है ताकि वे लंबे और पतले हो जाएँ। यदि मिश्रित यार्न चाहिए (जैसे, कॉट्सवोल—कपास और ऊन) तो इस चरण में विभिन्न रेशों के स्लीवर्स को मिलाया जाता है। परिणामी स्लीवर अभी भी मूल स्लीवर के समान आकार का होता है।

चित्रांकन के बाद स्लीवर को रोविंग मशीन पर ले जाया जाता है जहाँ इसे और पतला किया जाता है जब तक कि यह अपने मूल व्यास का (\frac{1}{4}-\frac{1}{8}) न रह जाए। इसे रेशों को एक साथ बाँधे रखने के लिए थोड़ा-सा मोड़ दिया जाता है। अगला चरण स्पिनिंग है। यहाँ धागे को अंतिम रूप यार्न के रूप में दिया जाता है। इसे आवश्यक बारीक तक खींचा जाता है और इच्छित मात्रा में मोड़ दिया जाता है तथा कोन पर लपेटा जाता है।

चित्र 3; कॉटन स्पिनिंग

सभी निर्मित रेशे पहले फिलामेंट के रूप में बनाए जाते हैं। यार्न एकल फिलामेंट से बना हो सकता है या बहु-फिलामेंट यार्न हो सकता है जब कई व्यक्तिगत फिलामेंट्स को एक साथ लेकर एक के रूप में मोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि फिलामेंट को स्टेपल लंबाई के रेशों में काटा जाए। इनको फिर प्राकृतिक रेशों की तरह स्पिनिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है और इन्हें स्पन यार्न कहा जाता है। स्टेपल लंबाई के रेशे तब आवश्यक होते हैं जब मिश्रित कपड़ा/ब्लेंड जैसे ‘टेरिकॉट’ (टेरिन और कॉटन) या ‘टेरेवूल’ (टेरिन और ऊन) या ‘पॉलिकॉट’ (रेयॉन और कॉटन) की आवश्यकता होती है।

यार्न शब्दावली

(a) यार्न नंबर: आपने धागे की रीलों पर 20, 30, 40 आदि कुछ नंबर देखे होंगे। यदि आप ध्यान से देखें और धागे की बारीकी की तुलना करें तो आप पाएंगे कि जिस रील पर उच्च नंबर होता है वह धागा अधिक बारीक होता है। रेशे के वजन और उससे निकाले गए यार्न की लंबाई के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इसे यार्न नंबर कहा जाता है जो यार्न की बारीकपन का संकेत देता है।

(b) यार्न ट्विस्ट: जैसे-जैसे रेशे यार्न में बदले जाते हैं, रेशों को एक साथ बांधने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है और इसे t. p. i. (twist per inch) के रूप में दर्शाया जाता है। ढीले ट्विस्ट वाले यार्न नरम और अधिक चमकदार होते हैं, जबकि कसकर ट्विस्ट किए गए यार्न रिज की तरह दिखाई देते हैं जैसे कि जींस के डेनिम कपड़े में।

(c) यार्न और थ्रेड: यार्न और थ्रेड मूलतः समान होते हैं। यार्न शब्द आमतौर पर कपड़े के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जबकि थ्रेड उस उत्पाद को दर्शाता है जो कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।

5.5 फैब्रिक उत्पादन

बाजार में कई प्रकार के फैब्रिक उपलब्ध हैं। विभिन्न फैब्रिक में विविधता मूल रेशे की सामग्री (जैसे कपास, ऊन) या जैसा आपने अभी सीखा, यार्न के प्रकार के कारण होती है। जब आप फैब्रिक को देखें तो आप विभिन्न संरचनाओं के बीच अंतर कर पाएंगे।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं। अधिकांश फैब्रिक जो आप देखते हैं वे यार्न से बनाए जाते हैं। हालांकि, कुछ फैब्रिक सीधे रेशों से भी बनाए जा सकते हैं।

वहां दो मुख्य प्रकार के वस्त्र होते हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं—फ़ेल्ट और नॉन-वोवन या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक। ये वस्त्र रेशे को (कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद) चटाई के रूप में रखकर बनाए जाते हैं और फिर उनके बीच चिपचिपाहट पैदा की जाती है। यह चटाई न केवल आवश्यक मोटाई की बनाई जा सकती है, बल्कि किसी भी आकृति की भी हो सकती है।

गतिविधि 2

प्रयास करें और अपनी कमीज या पोशाक, पैंट/जींस, तौलिया, मोजे, जूते के फीते, फर्श ढकने वाले फ़ेल्ट (नमदे) और कालीनों की सामग्री की संरचना में अंतर नोट करें।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्त्र निर्माणों के लिए मध्यवर्ती यार्न चरण की आवश्यकता होती है। वस्त्र निर्माण की मुख्य विधियां बुनाई और बुनाई (knitting) हैं और कुछ हद तक ब्रेडिंग और गाँठ लगाना।

बुनाई

बुनना वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका प्रयोग आरंभ में चटाइयों और टोकरियों को बनाने के लिए किया जाता था। एक बुनी हुई वस्त्र दो समूहों की यार्नों से बनती है जो एक-दूसरे से समकोण पर आपस में गुथी जाती हैं, ताकि एक संक्षिप्त संरचना बन सके। यह काम लूम नामक मशीनों पर किया जाता है। एक समूह की यार्नें लूम पर फिट की जाती हैं, जो बुनने वाले वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करती हैं। इन्हें वार्प यार्न कहा जाता है। लूम इन यार्नों को एक निश्चित तनाव और समान अंतराल पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी यार्न, जो फिलिंग यार्न है, फिर गुथाई जाती है ताकि वस्त्र बन सके। सबसे सरल गुथाई तब होती है जब फिलिंग यार्न एक पंक्ति में एक वार्प यार्न के ऊपर और नीचे बारी-बारी से चलती है और दूसरी पंक्ति में इस प्रक्रिया को उलट देती है। फिलिंग यार्न को विभिन्न संख्या में वार्प यार्नों के ऊपर और नीचे एक निर्धारित क्रम में पास करके विभिन्न डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। लूम से जुड़े डॉबी या जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट आकृति युक्त डिज़ाइन बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डिज़ाइन तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब वार्प और फिलिंग के लिए विभिन्न रंगों की यार्नों का प्रयोग किया जाता है। कुछ डिज़ाइन एक अतिरिक्त यार्न का उपयोग करते हैं जो वार्प या फिलिंग यार्नों के समानांतर चल सकती है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में ऊपर रखा जा सकता है, जिसे बाद में काटा जा सकता है या नहीं भी। इससे बनावट वैसी होती है जैसी तौलियों में दिखती है (अकटी हुई) या वेल्वेट और कॉर्डरॉय में (कटी हुई)।

बुने हुए कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। वार्प यार्न लंबाई के अनुदिश ग्रेन या सेल्वेज के साथ चलते हैं। फिलिंग यार्न चौड़ाई के अनुदिश ग्रेन या वेफ्ट के साथ चलते हैं। इस प्रकार बुने हुए कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को सेल्वेज और वेफ्ट कहा जाता है। जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें दो कटे हुए किनारे और दो बंधे हुए किनारे होते हैं। बंधे हुए किनारे सेल्वेज होते हैं। कपड़ा सेल्वेज के साथ सबसे अधिक मजबूत होता है।

बुनाई

बुनाई कम से कम एक सेट के धागों की आपस में लूप बनाकर बुनने की प्रक्रिया है। यह हाथ से दो सुईयों के सेट से समतल कपड़े के लिए या चार सुईयों के सेट से गोलाकार कपड़े के लिए की जा सकती है। बुनाई मशीनों पर भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में बुनाई की सुई या मशीन बेड के साथ लूपों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रत्येक अगली पंक्ति पहली पंक्ति के लूपों के साथ आपस में लूप बनाकर बनाई जाती है। धागे की गति सामग्री की चौड़ाई के अनुदिश होती है और इसलिए इसे फिलिंग या वेफ्ट बुनाई कहा जाता है। बुनाई की यह विधि उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें निर्माण के दौरान आकार दिया जा सकता है।

औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त बुनाई मशीनें बुनाई के लोमों की तरह होती हैं। इनमें मशीन पर एक समूह धागे (वार्प धागों की तरह) लगे होते हैं। पड़ोसी धागों के साथ इंटरलूपिंग होती है। इसे वार्प निटिंग कहा जाता है। यह सामग्री की लगातार लंबाई उत्पन्न कर सकती है, जिसे वेफ्ट निटेड फैब्रिक के विपरीत काटा और सिला जा सकता है।

चित्र 4; वेफ्ट निटिंग

चित्र 5; वार्प निटिंग

निटेड फैब्रिक जल्दी बनाए जा सकते हैं। लूप प्रणाली के कारण इनमें अधिक लचीलापन होता है और इसलिए ये बनियान, अंडरवियर, मोजे आदि जैसे फिटेड वस्त्रों के लिए उपयुक्त हैं। ये छिद्रयुक्त होते हैं और हवा की मुक्त चक्रण की अनुमति देते हैं, आरामदायक होते हैं और गति की स्वतंत्रता देते हैं और इसलिए स्पोर्ट्सवियर के लिए आदर्श हैं।

ब्रेडिंग

ब्रेडेड फैब्रिक में तिरछा सतह प्रभाव होता है और इन्हें तीन या अधिक धागों को गाँथकर बनाया जाता है जो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं और आपस में गूँथने से पहले समानांतर रहते हैं। ब्रेड जूते के फीते, रस्सियाँ, तारों के इन्सुलेशन और ट्रिमिंग्स जैसी वस्तुओं में दिखते हैं।

जाल

जाल खुले जालीदार फैब्रिक होते हैं जिनमें धागों के बीच बड़े ज्यामितीय छिद्र होते हैं। इन्हें हाथ से या मशीन द्वारा धागों को गाँठ लगाकर बनाया जाता है।

लेस

लेस एक जालीदार कपड़ा है जिसमें धागों का एक जाल होता है जिसे जटिल डिज़ाइनों में बनाया गया है। यह धागे को मोड़ने, लूप बनाने और गाँठ लगाने जैसी कई प्रक्रियाओं के संयोजन का उत्पाद है।

5.6 टेक्सटाइल फिनिशिंग

यदि आप कपड़े को ऐसे देखें जैसे वह लूम से बाहर आता है, तो आप उसे बाज़ार में देखे गए सामग्री के रूप में पहचान नहीं पाएंगे। बाज़ार में उपलब्ध सभी कपड़ों को एक या अधिक फिनिशिंग ट्रीटमेंट दिए गए हैं, और सफेदों को छोड़कर, बाकी सभी में किसी न किसी रूप में रंग जोड़ा गया है।

फिनिश किसी भी प्रकार का उपचार होता है जो कपड़े की उपस्थिति, उसकी बनावट या उसके व्यवहार को किसी विशिष्ट उपयोग के लिए बदल सकता है। फिनिश जिन्हें बिल्कुल आवश्यक माना जाता है, उन्हें ‘रूटीन’ कहा जाता है। फिनिश स्थायी हो सकते हैं (धोने या ड्राईक्लीनिंग पर नहीं निकलते) जैसे डाइंग, या नवीनीकरण योग्य (धोने पर निकल जाते हैं इसलिए बार-बार लगाने पड़ते हैं) जैसे स्टार्चिंग या ब्लूइंग। कुछ महत्वपूर्ण फिनिश उनके कार्यों के आधार पर इस प्रकार हैं:

• उपस्थिति बदलना; सफाई (स्कवरिंग, ब्लीचिंग), सीधा करना और चिकना करना (कैलेंडरिंग और टेंटरिंग)
• बनावट बदलना; स्टार्चिंग या साइज़िंग, विशेष कैलेंडरिंग
• व्यवहार बदलना; वॉश एंड वियर, परमानेंट प्रेस, वॉटर रिपेलेंट या वॉटरप्रूफ, मॉथप्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट या फायरप्रूफ, एंटीश्रिंक (सैनफोराइज़ेशन)।

गतिविधि 3

पाँच कपड़ों के लेबल इकट्ठा करें। उनकी जानकारी को आपने अभी जो पढ़ा है उससे मिलाएँ।

(क) रंग से समापन: वस्त्र चयन में रंग अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, चाहे वह परिधान के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए। ऐसे पदार्थ जो वस्त्र में रंग जोड़ सकें और जो आसानी से धुल न जाएं, उन्हें रंजक (डाई) कहा जाता है। रंगाई की विधि रेशे और रंजक की रासायनिक प्रकृति तथा वांछित प्रभाव के प्रकार पर निर्भर करती है। रंग लगाना निम्न चरणों में किया जा सकता है:

• रेशा चरण पर – विभिन्न रंगों की सूत या डिज़ाइन वाले फ़ैल्ट के लिए।
• सूत चरण पर – बुने हुए चेक, धारियों या अन्य बुने हुए पैटर्न के लिए।
• वस्त्र चरण पर – एक रंग की डाई के लिए सबसे सामान्य विधि, साथ ही बाटिक और टाई-एंड-डाई तथा प्रिंटिंग जैसे डिज़ाइन वाले रंगों के लिए।

(ख) प्रिंटिंग: यह रंगाई की अधिक उन्नत या विशिष्ट रूप है। इसमें रंग का सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप से प्रयोग होता है जो डिज़ाइन की निर्धारित सीमाओं तक सीमित रहता है। प्रिंटिंग विशेष उपकरणों का उपयोग करती है जो रंग को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों तक ही स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार, यह वस्त्र पर कई भिन्न रंगों के प्रयोग की अनुमति देती है। प्रिंटिंग हाथ के उपकरणों जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल या स्क्रीन से तथा औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग या स्वचालित स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा की जा सकती है।

5.7 कुछ महत्वपूर्ण रेशे

कपास

कपड़ा पहनने और घरेलू वस्त्रों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त रेशा कपास है। भारत वह पहला देश है जहाँ कपास की खेती और उपयोग प्रारंभ हुआ, और यह आज भी सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधे के बीज के फल से प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक बीज से बड़ी संख्या में बाल जुड़े होते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फल फट जाता है। बीजों को रेशों से ‘जिनिंग’ नामक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है और बड़े गट्ठों (गांठों) के रूप में स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• कपास एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक, स्टेपल रेशा है। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लंबाई 1 सेमी से 5 सेमी तक भिन्न होती है, इसलिए इससे बनी सूत या वस्त्र की सतह मंद दिखती है और स्पर्श करने पर थोड़ी खुरदरी लगती है। यह अधिकांश अन्य रेशों की तुलना में भारी होता है।
• कपास में नमी को सोखने की अच्छी क्षमता होती है और यह शीघ्र सूख भी जाता है। इसलिए यह गर्मियों के उपयोग के लिए आरामदायक होता है।
• यह सभी प्रकार के भार, बारीकी, संरचना और फिनिश वाले वस्त्रों में उपलब्ध होता है। मलमल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्गक्लॉथ (लाह), केसमेंट, डेनिम, शीटिंग सामग्री और फर्निशिंग सामग्री बाजार में उपलब्ध कुछ कपड़े हैं।

लिनन

लिनन एक बास्ट रेशा है जो फ्लैक्स पौधे की तनों से प्राप्त किया जाता है। बास्ट शब्द का अर्थ है छाल के भीतर का मांसल भाग। रेशे प्राप्त करने के लिए तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर नरम भागों को सड़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग के बाद लकड़ी जैसे भागों को अलग किया जाता है और लिनन के रेशे इकट्ठे करके स्पिनिंग के लिए भेजे जाते हैं।

गुणधर्म

• लिनन भी एक सेल्युलोज़िक रेशा है, इसलिए इसकी कई विशेषताएँ कपास के समान हैं।
• यह रेशा कपास से लंबा और बारीक होता है, इसलिए बनाया गया सूत मजबूत और अधिक चमकदार होता है।
• कपास की तरह, लिनन भी नमी को आसानी से सोख लेता है और इसलिए आरामदायक होता है। हालाँकि, यह रंगों को इतनी आसानी से नहीं सोखता, इसलिए उत्पन्न रंग इतने चमकीले नहीं होते।

फ्लैक्स पौधे की खेती दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा इसे प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है।

जूट और हेम्प भी लिनन की तरह बास्ट रेशे हैं। ये मोटे रेशे होते हैं और अच्छी लचीलापन नहीं रखते, इसलिए इनका उपयोग रस्सियाँ, गननी बैग और अन्य ऐसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

ऊन

ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। इसे बकरी, खरगोश और ऊंट जैसे अन्य जानवरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशेष बाल रेशे कहा जाता है। भेड़ों की विभिन्न नस्लें विभिन्न प्रकार के बाल प्रदान करती हैं। कुछ नस्लें केवल उच्च गुणवत्ता वाले रेशों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। जानवर से बालों को हटाने को कतराई कहा जाता है। यह वर्ष में एक या दो बार जलवायु परिस्थितियों के अनुसार की जा सकती है। कतराई के समय बालों को एक टुकड़े में रखने का प्रयास किया जाता है जिसे ऊनचक्र कहा जाता है। इससे रेशों को छांटना आसान हो जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले बाल लंबाई और बारीकी में भिन्न होते हैं। छंटाई के बाद, रेशों को गंदगी, चर्बी और सूखे पसीने से छुटकारा पाने के लिए धोया जाता है। इसके बाद कार्बोनाइजेशन होता है जो उलझे हुए वनस्पति पदार्थों जैसे पत्तियों और टहनियों को हटाता है। तत्पश्चात, रेशों को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशों की लंबाई $4 \mathrm{cms}$ से $40 \mathrm{cms}$ तक भिन्न होती है और ये मोटे या पतले हो सकते हैं जो भेड़ की नस्ल और जानवर के शरीर के भाग पर निर्भर करता है। इसकी पहचान एक प्राकृतिक क्रिम्प या अंतर्निहित लहरापन से होती है जो लोच और विस्तार गुणों के लिए उत्तरदायी है।
• अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम ताकत होती है लेकिन इसमें अच्छा प्रतिरोध और लोचदार पुनर्प्राप्ति होती है।
• ऊन में सतह पर स्केल होते हैं जो पानी को रिपेल करने वाले होते हैं। हालांकि, यह बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित कर सकता है लेकिन सतह पर गीला नहीं लगता है। यह क्षमता आर्द्र और ठंडे वातावरण में इसकी आरामदायकता के लिए उत्तरदायी है।

ऊन का उपयोग कपास, रेयॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रण के रूप में भी किया जाता है, जिससे इसकी देखभाल और रखरखाव संबंधी गुणों में सुधार होता है।

सिल्क

सिल्क एक प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है जो रेशम के कीड़ों के स्राव द्वारा उत्पन्न होता है। यदि सिल्क नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है (खेती या मुलबेरी सिल्क), तो यह चिकना होता है और लंबे फाइबर उत्पन्न होते हैं जिससे एक चिकना, बारीक और चमकीला कपड़ा बनता है। यदि सिल्क जंगली या प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है, तो परिणामी सिल्क मोटा, मजबूत और छोटी लंबाई का होता है, जिससे एक मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत कपड़ा बनता है (जैसे कि तसर सिल्क)। अच्छी गुणवत्ता के सिल्क के उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों की खेती को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। एक फिलामेंट फाइबर होने के कारण सिल्क को स्पिनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून से सावधानीपूर्वक रील करना होता है। यार्न बनाने के लिए कई फिलामेंट्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है। यदि फिलामेंट्स टूट जाते हैं या जब कीड़े कोकून को तोड़ देते हैं, तो टूटे हुए फिलामेंट्स को कपास की तरह स्पिनिंग के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और इसे स्पून सिल्क कहा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि सिल्क की खोज एक्सीडेंटली हुई थी जब एक कीड़े के कोकून कीट चीनी राजकुमारी की चाय के कप में गिर गया। उसने इसे बाहर निकाला और पाया कि वह कोकून से एक लंबा निरंतर फिलामेंट बाहर खींच सकती है। चीनियों ने सिल्क बनाने की कला को लगभग 2000 वर्षों तक एक रहस्य बनाए रखा — लगभग 500 ई. तक।

गुण

• रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है और रेशम का प्राकृतिक रंग सफेद से लेकर क्रीम रंग तक होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम की तंतु बहुत लंबी, बारीक, चिकनी और अपेक्षाकृत अधिक चमक या चमकदारपन वाली होती हैं। इसमें एक प्राकृतिक गोंद होता है जो रेशम को एक कुरकुरा बनावट देता है।
• रेशम कपड़ा बनाने में प्रयुक्त होने वाले मजबूत रेशों में से एक है। इसमें अच्छी लोचदार पुनःप्राप्ति और मध्यम स्तर की खिंचाव क्षमता होती है।

रेयान

यह एक निर्मित सेल्यूलोसिक रेशा है। सेल्यूलोसिक इसलिए क्योंकि यह लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है और निर्मित इसलिए क्योंकि इस लकड़ी के गूदे को रसायनों के साथ उपचारित किया जाता है और फिर इसे फिर से रेशों में परिवर्तित किया जाता है।

गुणधर्म

• चूंकि रेयान एक निर्मित रेशा है, इसलिए इसका आकार और आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका व्यास एकसमान होता है और यह साफ और चमकदार होता है।
• रेयान एक सेल्यूलोसिक रेशा होने के कारण इसके अधिकांश गुण कपास जैसे होते हैं। लेकिन इसकी ताकत और टिकाऊपन कपास से कम होती है।

रेयान और अन्य निर्मित सेल्यूलोसिक रेशों का मुख्य लाभ यह है कि इन्हें कचरे से पुनः प्रक्रमित किया जा सकता है और इनकी उपस्थिति रेशम जैसी होती है।

नायलॉन

नायलॉन पहला सच्चा संश्लेषित रेशा था (पूरी तरह से रसायनों से निर्मित) जिसे निर्मित किया गया। इसे पहली बार टूथब्रश के ब्रिसल्स के रूप में पेश किया गया था। 1940 में, नायलॉन से बने पहले कपड़े मोजे और स्टॉकिंग थे जो बहुत सफल रहे। इसके बाद, इसे सभी प्रकार के कपड़ों के लिए प्रयोग किया गया। इसने अन्य संश्लेषित रेशों के लिए भी प्रेरणा प्रदान की जो बाद में आए।

गुणधर्म

• नायलॉन फिलामेंट्स आमतौर पर चिकने और चमकदार होते हैं, समान व्यास के साथ।
• नायलॉन में बहुत अच्छी ताकत और घर्षण प्रतिरोध होता है। इसका घर्षण प्रतिरोध इसे ब्रश, कालीन आदि में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
• नायलॉन एक अत्यधिक लोचदार फाइबर है। बहुत पतले और पारदर्शी फिलामेंट्स ‘एक-आकार’ के कपड़ों जैसे स्टॉकिंग्स के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जो परिधान, मोजे, अंडरगारमेंट्स, स्विमसूट, दस्ताने, जाल, साड़ी आदि में उपयोग किया जाता है। यह हॉजरी और लिंगरी के निर्माण में एक प्रमुख फाइबर है। आउटरवियर के लिए इसे अन्य फाइबरों के साथ मिलाया जा सकता है।

पॉलिएस्टर

पॉलिएस्टर एक और बना हुआ सिंथेटिक फाइबर है। इसे टेरिलीन या टेरेन भी कहा जाता है।

गुण

• पॉलिएस्टर फाइबर का व्यास समान होता है, सतह चिकनी और छड़ जैसी दिखती है। इसे किसी भी ताकत, लंबाई और व्यास में अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। फाइबर आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकदार होता है।
• पॉलिएस्टर की नमी पुनःप्राप्ति बहुत कम होती है, अर्थात् यह आसानी से पानी नहीं सोखता है। इस प्रकार, यह गर्म सूखी गर्मियों के महीनों में पहनने के लिए बहुत आरामदायक नहीं है।
• पॉलिएस्टर का सबसे फायदेमंद गुण इसकी सिकुड़न प्रतिरोध है। यह रेयॉन, कपास और ऊन के साथ मिश्रण के लिए सबसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फाइबरों में से एक है, और कुछ हद तक स्पून सिल्क के साथ भी।

एक्रिलिक

यह एक और सिंथेटिक फाइबर है। यह ऊन से इतना मिलता-जुलता है कि एक विशेषज्ञ भी दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसे आमतौर पर कैश्मिलॉन कहा जाता है। यह ऊन से सस्ता होता है।

गुण

जैसे सभी निर्मित रेशों में, रेशे की लंबाई, व्यास और बारीकता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेशे को विभिन्न स्तरों की क्रिम्प और चमक में बनाया जा सकता है।

• एक्रिलिक बहुत मजबूत नहीं होता और इसकी मजबूती कपास के समान होती है। रेशों में उच्च विस्तार होता है और अच्छी लोटरी वसूली होती है।

एक्रिलिक ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बच्चों के कपड़ों, परिधानों, कंबल और बुनी हुई वस्तुओं में किया जाता है।

लोचदार रेशे

अब तक उल्लेखित रेशों के अलावा, कुछ कम जाने जाने वाले रेशे भी हैं। ये लोचदार, रबर जैसे पदार्थ होते हैं और विभिन्न रूपों में उत्पादित किए जा सकते हैं। इसके प्राकृतिक रूप में रबर शामिल है और इसका संश्लेषित समकक्ष स्पैंडेक्स या लाइक्रा है। इनका उपयोग आमतौर पर किसी भी उपरोक्त रेशों के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है जिनमें कम लोच होती है।

इस अध्याय में कपड़ों के बारे में अध्ययन करने के बाद, आपको परिधानों की दुनिया से परिचित कराया जाएगा, अर्थात् कपड़े, जो कपड़ों से बनाए जाते हैं, बाद में ‘बचपन’ अनुभाग के तहत।

कपड़ों के बारे में जानना किशोर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कपड़ों के बुद्धिमान चयन में सक्षम बनाता है - एक रुचि जो सभी किशोरों द्वारा साझा की जाती है। कपड़ों के अलावा, एक अन्य रुचि जो विभिन्न संदर्भों से किशोरों को जोड़ती है वह मीडिया और संचार है। आइए इन दो अंतर्संबंधित पहलुओं के बारे में अगले अध्याय मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी में और अधिक जानें।

प्रमुख शब्द

कपड़े, सूत, रेशे, वस्त्र, वस्त्र समापन, बुनाई, बुनन, कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक।

समीक्षा प्रश्न

1. रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले पाँच ऐसे सामानों के नाम बताइए जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हों।

2. वस्त्र रेशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उनकी विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

3. यार्न क्या है? यार्न प्रोसेसिंग की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

4. कपड़ा उत्पादन में प्रयोग होने वाली प्रक्रियाओं की सूची बनाइए।

5. निम्नलिखित रेशों में से प्रत्येक के तीन-तीन गुण लिखिए।

• कपास
• लिनन
• ऊन
• रेशम
• रेयॉन
• नायलॉन
• एक्रिलिक

प्रैक्टिकल 5

विषय $\hspace{0.7 cm}$ हमारे आस-पास के कपड़े

कार्य $\hspace{1 cm}$ 1. एक दिन में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों और परिधानों का रिकॉर्ड बनाइए

$\hspace{1.7 cm}$ 2. उत्पाद के लिए कपड़ों की उपयुक्तता का विश्लेषण कीजिए

प्रैक्टिकल चलाने का तरीका: कोई एक विशेष दिन चुनिए और उस दिन भर आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों और परिधानों को नोट कीजिए। आप रिकॉर्डिंग के लिए नीचे दी गई तालिका का इस्तेमाल विभिन्न श्रेणियों में कर सकते हैं – (खुद के लिए और ‘आस-पास’ के लिए जैसे तालिका में दिए गए उदाहरण)।

उदा.

4-5 छात्रों के समूह बनाइए और अपने अवलोकनों को एकत्र कीजिए; साथ ही स्कूल और घर पर पहने गए परिधानों में इस्तेमाल हुए कपड़ों पर चर्चा कीजिए।

प्रैक्टिकल 6

विषय $\hspace{0.7 cm}$ कपड़ों की थर्मल संपत्ति और ज्वलनशीलता

कार्य $\hspace{1 cm}$ विभिन्न कपड़ों पर जलाने की जांच और उसके प्रकार का विश्लेषण

गतिविधि का उद्देश्य; कपड़ों की ज्वलनशीलता आग में और आग के पास पहुंचने पर कपड़ों के व्यवहार की जांच करने में मदद करेगी। यह उपभोक्ता को उपयोग के दौरान विशेष सावधानी बरतने में सहायता करेगा। यह उन कपड़ों के फाइबर घटक की पहचान करने का एक तरीका भी है जो पांच संरचना में हैं।

उष्मा विभिन्न फाइबरों को भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। कुछ फाइबर झुलस जाते हैं और जलते हैं, अन्य पिघलते हैं और/या जलते हैं या सिकुड़ते हैं। कुछ फाइबर स्वयं बुझने वाले होते हैं, अन्य पूरी तरह अदहनीय होते हैं।

फाइबरों की जलने की विशेषताएं

प्रायोगिक कार्य की विधि

1. कपड़े की एक संकरी पट्टी लें ( $1 / 2 \mathrm{~cm}\times 5 \mathrm{~cm}$ )

2. पट्टी को चिमटी या संडसी से पकड़ें और जलते हुए मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की धीमी ज्वाला के पास लाकर जलने का परीक्षण करें।

सावधानी

इस प्रयोग को मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की बहुत धीमी लौ पर शिक्षक की देखरेख में करें।

3. विभिन्न कपड़ों के 4-5 नमूनों से यह प्रक्रिया दोहराएं और प्रेक्षणों को अभिलेखित करें।