परिचय

‘डिज़ाइन’ शब्द एक लोकप्रिय समकालीन पद है जिसे विभिन्न अर्थ और अभिप्राय दिए गए हैं। अक्सर इसका प्रयोग उच्च फैशन के पोशाक और उसके सहायक उपकरणों के लिए किया जाता है। कपड़ों में इसे रंग-योजना या विशेष रूप से उस पर बने प्रिंट से जोड़ा जाता है। तथापि, यह पूरी तस्वीर नहीं देता। डिज़ाइन केवल सजावट नहीं है। सबसे सौंदर्यपूर्ण वस्तु को भी अच्छी डिज़ाइन नहीं माना जा सकता यदि वह कार्यात्मक न हो या उसके उपयोग के अनुकूल न हो। डिज़ाइन के कई अर्थ हैं। व्यापकतम अर्थ में इसे रूप में सामंजस्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हालाँकि, डिज़ाइनर की रचनात्मक आकांक्षा और अभिव्यक्ति के अर्थ और उपयोग में निहित है और इसलिए, सबसे बड़ा सामंजस्य तभी प्राप्त होता है जब अच्छे डिज़ाइन के सौंदर्यात्मक पहलू को वास्तव में उस वस्तु की उपयोगिता के साथ समन्वित किया जाता है जिसे रचा गया है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि “डिज़ाइन मानव की वह शक्ति है जिससे वह किसी व्यक्तिगत या सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवों की सेवा करने वाली वस्तुओं की कल्पना, योजना और साकार करता है।” एक अच्छा डिज़ाइन केवल सौंदर्यपूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं है। यह सामग्रियों का सही उपयोग है ताकि लोगों को मूल्य, रंग और सेवा में वही मिले जिसकी वे अपेक्षा करते हैं।

मूलभूत संकल्प

डिज़ाइन विश्लेषण; डिज़ाइन किसी वांछित वस्तु की रचना के लिए एक योजना के अनुसार व्यवस्था है। यह योजना बनाने के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे बढ़ता है और एक ऐसा परिणाम देता है जो सौंदर्यिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसे दो पहलुओं में अध्ययन किया जाता है, अर्थात् संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त।

संरचनात्मक डिज़ाइन वह है जो रूप पर निर्भर करता है, न कि अतिरिक्त अलंकरण पर। वस्त्र उत्पादन में, यह रेशे की बुनियादी प्रक्रिया, रेशों और यार्न के प्रकार, बुनाई, बुनाई आदि के विचरण और रंग जोड़े जाने के चरणों को ध्यान में रखता है। पोशाक में, यह वस्त्र की बुनियादी कट या सिल्हूट को संदर्भित करता है। अनुप्रयुक्त डिज़ाइन वह डिज़ाइन का हिस्सा है जिसे बुनियादी संरचना पर अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है। वस्त्र पर फिनिश, रंगाई और प्रिंटिंग, कढ़ाई और फैंसी सिलाई कार्य इसकी उपस्थिति को बदल सकते हैं। वस्त्रों पर, इसमें ट्रिम्स और नोशन्स (फास्टनर) शामिल होते हैं जो अंतिम उत्पाद के मूल्य को बढ़ाते हैं। वस्त्र डिज़ाइन और पोशाक डिज़ाइन वास्तुकला, चित्रकला या मूर्तिकला की तरह ही एक कला हैं, इसलिए कला का वही व्याकरण लागू होता है।

डिज़ाइन में दो मुख्य कारक होते हैं; तत्व और सिद्धांत।

डिज़ाइन के तत्व कला के उपकरण हैं। ये हैं रंग, बनावट, और रेखा, आकृति या रूप। डिज़ाइन के तत्वों को सामंजस्य, संतुलन, लय, अनुपात और जोर बनाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। ये डिज़ाइन के सिद्धांत हैं।

डिज़ाइन के तत्व

रंग: रंग हमारे चारों ओर कई रूपों में मौजूद है। यह सभी वस्त्र सामग्रियों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है — चाहे वह परिधान, घरेलू, वाणिज्यिक या संस्थागत उपयोग के लिए हो। उत्पाद की पहचान अक्सर रंग से जुड़ी होती है। हर कोई रंग पर प्रतिक्रिया देता है और निश्चित प्राथमिकताएँ रखता है। रंग मौसम, घटनाओं और लोगों की भावना को दर्शाता है। इसकी पसंद संस्कृति, परंपरा, जलवायु, मौसम, अवसर या केवल व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होती है। रंग फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिज़ाइनर एक निश्चित बयान देने के लिए कपड़े के रंगों को सावधानी से चुनते हैं।

रंग सिद्धांत; रंग को किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य संवेदना है जो दृश्य प्रकाश किरणों के परावर्तन से उत्पन्न होती है जो रेटिना पर पड़ती हैं और आँख की नसों की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। नसें मस्तिष्क को एक संदेश भेजती हैं, जो एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न करता है, और हम रंग देखते हैं। मस्तिष्क द्वारा देखा गया रंग प्रकाश स्रोत की विशेष तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्यों के संयोजन पर निर्भर करता है। किसी भी सामग्री पर रंग देखने के लिए, प्रकाश को वस्तु से परावर्तित होकर आँख तक पहुँचना चाहिए। जब सभी प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, तो वस्तु सफेद दिखाई देती है; जब कोई भी परावर्तित नहीं होता, तो वह काली दिखती है।

रंग को समझना

रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है और विद्युत-चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम का एक भाग बनाता है। सूर्यप्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो सूर्य से प्रकाश तरंगों द्वारा पृथ्वी तक पहुँचती है। वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाला प्रकाश सात रंगों के स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करने के लिए बिखरता है - VIBGYOR (बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल)। सूर्यप्रकाश की किरणें इस प्रकार इन सात दृश्य रंगों के साथ-साथ पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से मिलकर बनी होती हैं।

छोटी तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों को पीछे हटने वाले या शांतिदायक रंगों के रूप में समूहबद्ध किया जाता है - हरा, नीला-हरा, नीला और बैंगनी। लंबी तरंगदैर्ध्य वाले रंगों में लाल, नारंगी और पीला होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले या उत्तेजक रंग हैं। चूँकि प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्ध्यों से बना होता है, रंग विभिन्न मानों और तीव्रताओं में दिखाई देते हैं।

रंग को तीन पहलुओं में निर्दिष्ट किया जाता है; रंगत (Hue), मान (Value) और तीव्रता या रंगसत्त्व (Chroma)।

रंगत रंग का सामान्य नाम है। स्पेक्ट्रम सात रंगों को VIBGYOR के रूप में निर्दिष्ट करता है। डिज़ाइन के दृष्टिकोण से रंग को समझने के लिए, मन्सेल के रंग चक्र को संदर्भित किया जाता है। यह रंगों को इस प्रकार विभाजित करता है;

• प्राथमिक रंग; इन्हें किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। ये लाल, पीला और नीले होते हैं (Fig.11.1 में वृत्त देखें)।
• $\quad$ द्वितीयक रंग; ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं—नारंगी, हरा और बैंगनी (Fig.11.1 में वर्ग)।
• तृतीयक या मध्यवर्ती; ये एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो रंग चक्र में एक-दूसरे के संलग्न होते हैं। इस प्रकार हमारे पास लाल-नारंगी, पीला-नारंगी, पीला-हरा, नीला-हरा, नीला-बैंगनी और लाल-बैंगनी होते हैं (Fig.11.1 में छोटे त्रिभुज)।

इनके अलावा न्यूट्रल रंगों के समूह होते हैं जैसे सफेद, काला, ग्रे, चांदी और धात्विक। इन्हें अवर्णक (achromatics) कहा जाता है, अर्थात् बिना रंग के रंग।

सामान्य रंग चक्र रंगों को उनके शुद्धतम रूप और पूर्ण तीव्रता में दिखाता है।

Fig. 11.1; रंग चक्र

मान (Value) किसी रंग की हल्कापन या गहरापन को दर्शाता है, जिसे टिंट या शेड कहा जाता है। सफेद का मान अधिकतम होता है, जबकि काले का न्यूनतम। ग्रे स्केल और मान चार्ट मूल्यांकन के लिए 11(0-10) ग्रेड का पैमाना है। इसमें 0 काले के लिए, 10 सफेद के लिए और 5 ग्रे या रंग की मध्यम मान के लिए दर्शाया गया है। जब रंग सफेद की ओर झुकता है, तो वह टिंट होता है; जब काले की ओर झुकता है, तो वह शेड होता है। ग्रे स्केल हमें किसी भी रंग के समतुल्य मान का आकलन करने में भी मदद करता है।

चित्र 11.2; ग्रे स्केल

शेड्स $(0-5)$ डार्क वैल्यू

टिंट्स (10-5) लाइट वैल्यू

चित्र 11.3; रंग के शेड्स और टिंट्स

क्रोमा या इंटेंसिटी रंग की चमक या शुद्धता होती है। जब रंग को किसी अन्य रंग के साथ मिलाया जाता है, विशेष रूप से रंग चक्र पर इसके विपरीत स्थित रंग के साथ, तो फीकापन उत्पन्न होता है।

रंग की पहचान: हम में से अधिकांश लोग जिनकी आंखें सामान्य हैं, विभिन्न रंगों के मान और तीव्रताओं के बीच अंतर कर सकते हैं और उन्हें नाम दे सकते हैं (जैसे ईंट लाल, खून लाल, टमाटर लाल, माणिक्य लाल, गाजर लाल आदि)। रंगों के नाम प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए हैं—फूल, वृक्ष, लकड़ियाँ; भोजन, फल, सब्जियाँ, मसाले; पक्षी, जानवर, फर; पत्थर और धातुएँ, खनिज, मिट्टी; पिगमेंट और पेंट; और भी कई अन्य। प्रत्येक समूह में आप लाल और गुलाबी, पीले और नारंगी, बैंगनी और जामुनी, नीले, हरे, भूरे और स्लेटी रंग देख सकते हैं। नामों में अक्सर क्षेत्रीय स्वाद होता है। इस प्रकार एक क्षेत्र का नाम दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए समान अर्थ नहीं रखता। आज की दुनिया में, जब बड़ी संख्या में वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है (विशेषकर वस्त्र उत्पादों), नामों के साथ संख्याओं का उपयोग करने की एक प्रणाली विकसित की गई है। पैंटोन शेड कार्ड (चित्र 11.4) सभी संभावित रंगों, टिंट और शेडों को विभिन्न तीव्रताओं में दिखाता है। प्रत्येक को एक कोड नंबर दिया गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह फैशन फोरकास्टिंग में और विदेशों में उत्पादों के ऑर्डर देते समय मदद करता है।

चित्र 11.4; पैंटोन शेड कार्ड

चित्र 11.5; पैनटोन रंग चार्ट (किसी विशेष ऑर्डर के लिए)

फैब्रिक में रंग; फैब्रिक्स में रंग विभिन्न डिज़ाइन रूपों में देखा जा सकता है। हम ऐसे फैब्रिक देखते हैं जिनमें एक समान एकल ठोस रंग होता है, अन्य जहाँ रंग यार्न के इंटरलेसिंग का अनुसरण करता प्रतीत होता है और फिर भी अन्य में रंग किसी भी आकृति में हो सकता है। फैब्रिक उत्पादन के वे चरण जब रंग जोड़ा जाता है, डिज़ाइनों की एक विशाल श्रृंखला देते हैं।

चित्र 11.6; पेन में पैनटोन रंग

• रंगाई बहुत कम ही फाइबर चरण में की जाती है, क्योंकि यह सबसे महंगी प्रक्रिया सिद्ध होती है। फिर भी यह कुछ निर्मित फाइबर्स के लिए अपनाई जाती है जिन्हें आसानी से रंगा नहीं जा सकता या यदि डिज़ाइन की आवश्यकता बहु-रंगीन फाइबर्स वाले यार्न के लिए हो।

• यार्न स्तर पर डाइंग करने से विविध डिज़ाइन बनाने में मदद मिलती है। बुने हुए स्ट्राइप्स, चेक्स, प्लेड्स या सिंपल चैम्ब्रे आम डिज़ाइन हैं। ब्रोकेड और जैक्वार्ड पैटर्न डाइड यार्न को बुनकर बनाए जाते हैं। जब यार्न को टाई-डाइ किया जाता है तो सुंदर इकत पैटर्न बनते हैं।

• फैब्रिक स्तर पर डाइंग सबसे आम तरीका है। इससे सिंगल कलर के सिंपल फैब्रिक भी बनाए जाते हैं और टाई व बाटिक द्वारा डिज़ाइन वाले मटेरियल भी।

• फैब्रिक स्तर पर रंग पेंटिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और पैच या अप्लिक वर्क से भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ रंग किसी भी आकार और रूप में लगाया जा सकता है।

टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स को अलग-अलग फाइबर और फैब्रिक्स की डाइंग प्रॉपर्टीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट की जरूरतों के मुताबिक वे रंग लगाने के स्टेज और टेक्निक का फैसला करते हैं।

कलर स्कीम्स या कलर हार्मोनियां

कुछ बेसिक कलर स्कीम्स रंगों को कॉम्बाइन करने के गाइड के तौर पर यूज़ की जाती हैं। एक कलर स्कीम सिर्फ यह सजेस्ट करती है कि कौन-से ह्यूज़ मिलाए जा सकते हैं; ह्यू की वैल्यू और इंटेंसिटी और कितनी मात्रा यूज़ करनी है, यह डिज़ाइनर या कंज्यूमर तय करता है। कलर स्कीम्स को बेस्ट कलर व्हील के संदर्भ में पढ़ा जाता है।

कलर स्कीम्स को दो ग्रुप्स में डिस्कस किया जा सकता है; रिलेटेड और कॉन्ट्रास्टिंग। रिलेटेड स्कीम्स में कम से कम एक ह्यू कॉमन होता है। ये हैं:

• एकवर्णी सामंजस्य जिसका अर्थ है एक ही रंग पर आधारित सामंजस्य। इस एकल रंग को मान और/या तीव्रता में बदला जा सकता है।
• अवर्ण सामंजस्य केवल तटस्थ रंगों का उपयोग करता है जैसे कि काले और सफेद का संयोजन।
• उच्चारित तटस्थ एक रंग और एक तटस्थ या अवर्ण रंग का उपयोग करता है।
• समानुक्रम सामंजस्य उन दो या तीन रंगों के संयोजन को संदर्भित करता हैं जो रंग चक्र में एक के बाद एक स्थित होते हैं। चार या अधिक रंगों के उपयोग से एक गड़बड़ बन सकती है जब तक कि प्रत्येक बहुत कम मात्रा में न हो।

विरोधाभासी योजनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं:

• पूरक सामंजस्य उन दो रंगों के सामंजस्य को संदर्भित करता है जो रंग चक्र पर एक दूसरे के ठीक विपरीत स्थित होते हैं।
• द्वि-पूरक में पूरक के दो जोड़े होते हैं, आमतौर पर रंग चक्र में पड़ोसी।
• विभाजित पूरक सामंजस्य एक तीन रंग संयोजन है जो एक रंग, उसका पूरक (रंग चक्र पर सीधे विपरीत) और पड़ोसी का उपयोग करता है। यह एक रंग और उसके पूरक के दो पड़ोसियों का भी उपयोग कर सकता है।
• समानुक्रम पूरक समानुक्रम और पूरक योजनाओं का संयोजन है, पड़ोसी रंगों के समूह में प्रभुत्व के लिए चयनित एक पूरक।
• त्रिक सामंजस्य तीन ऐसे रंगों का संयोजन है जो रंग चक्र पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं।

गतिविधि 1

कपड़े, मुद्रित कागज, पोशाकों के चित्र, कमरों के आंतरिक भागों के चित्र आदि के नमूने इकट्ठा करें। रंग सामंजस्य का विश्लेषण करें, रंग, मान और तीव्रता निर्दिष्ट करें।

टेक्सचर; टेक्सचर दृष्टि और स्पर्श का संवेदी प्रभाव है और यह किसी सामग्री की स्पर्शशील तथा दृश्य गुणवत्ताओं को दर्शाता है। प्रत्येक सामग्री की एक विशिष्ट टेक्सचर होती है (चाहे वह टेक्सटाइल हो या अन्य कोई)। टेक्सचर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है -

यह कैसा दिखता है - चमकदार, मंद, अपारदर्शी, घना, पारदर्शी, पारभासी, चमकीला;
यह कैसा व्यवहार करता है - लटकता हुआ, कठोर, बाहर की ओर निकला हुआ, चिपका हुआ, बहता हुआ;
यह कैसा लगता है - नरम, कुरकुरा, कठोर, चिकना, खुरदरा, मोटा, दानेदार, कंकड़दार।

कक्षा ग्यारह की पुस्तक के अध्याय ‘फैब्रिक्स अराउंड अस’ में हमने सीखा था कि मुख्य रूप से टेक्सटाइल सामग्रियाँ ही हमारे दैनिक जीवन में टेक्सचर लाती हैं। आपको यह भी याद होगा कि टेक्सटाइल सामग्रियों में टेक्सचर निर्धारित करने वाले कारक कौन-से हैं। इन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है -

• फाइबर सामग्री - फाइबर का प्रकार (प्राकृतिक या मानव-निर्मित), इसकी लंबाई और बारीकी तथा इसकी सतह की विशेषताएँ;
• यार्न प्रोसेसिंग और यार्न प्रकार - प्रोसेसिंग की विधि, प्रोसेसिंग के दौरान डाला गया ट्विस्ट, यार्न की बारीकी और यार्न प्रकार (साधारण, जटिल, नॉवेल्टी या टेक्सचर्ड);
• फैब्रिक निर्माण तकनीक - बुनाई (बुनाई का प्रकार और इसकी संहननता), बुनाई, फेल्टिंग, ब्रेडिंग, लेस-मेकिंग आदि;
• फैब्रिक फिनिश - कठोर बनाना (स्टार्चिंग, साइज़िंग या गमिंग), प्रेसिंग, कैलेंडरिंग और टेंटरिंग, नैपिंग, फुलिंग;
• सतह अलंकरण - टफ्टिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई और सिले हुए प्रभाव।

पोशाक डिज़ाइन में बनावट का मुख्य उद्देश्य रुचि पैदा करना और व्यक्ति की वांछनीय विशेषताओं को बढ़ाना होता है। प्रयोग की जाने वाली बनावटों के बीच सुखद संबंध होना चाहिए ताकि सामंजस्य प्राप्त हो सके। पोशाक में प्रयोग की जाने वाली बनावट आकृति, व्यक्तिगत विशेषताओं, पोशाक की सिल्हूट या रूप और अवसर के अनुरूप होनी चाहिए।

गतिविधि 2

विभिन्न बनावटों को दर्शाने वाले वस्त्र सामग्रियों के नमूने इकट्ठा करें। उनकी बनावट को उपयुक्त शब्दों में वर्णन करने का प्रयास करें (चमकदार, कठोर, चिकना, आदि)। उन कारकों का विश्लेषण करें जिनके कारण यह बनावट प्राप्त हुई है।

शिक्षक के लिए नोट

पूरक कक्षा सामग्री में विभिन्न वस्त्र उत्पाद, लकड़ी के प्रकार, पत्थर, खनिज, धातु, रेत आदि शामिल किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग स्पर्श और दृश्य विशेषताओं के लिए किया जाए।

रेखा

रेखा को दो बिंदुओं को जोड़ने वाला चिह्न माना जाता है; इसकी एक शुरुआत और एक अंत होता है। यह किसी वस्तु, आकृति या रूप की रूपरेखा के रूप में भी बन सकती है। रेखा का उपयोग डिज़ाइन की सिल्हूट की आकृति या विभिन्न भागों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। डिज़ाइन के एक तत्व के रूप में यह वस्तुओं की आकृति दर्शाती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारित करती है। रेखा और आकृति दो ऐसे तत्व हैं जो मिलकर प्रत्येक डिज़ाइन की पैटर्न या योजना बनाते हैं। हमारे द्वारा देखी या उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं पर हर सजावटी विवरण रेखाओं और आकृतियों का संयोजन होता है।

रेखा के प्रकार: रेखा के दो मूलभूत प्रकार होते हैं - सीधी रेखा और वक्र रेखा।

सीधी रेखाएँ: सीधी रेखा एक कठोर, अनटूटी रेखा होती है। सीधी रेखाएँ अपनी दिशा के आधार पर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं। वे भाव-विभाव भी व्यक्त कर सकती हैं।

• ऊध्र्वाधर रेखाएँ ऊपर-नीचे की गति पर बल देती हैं, ऊँचाई को प्रमुख बनाती हैं और एक कठोर, गरिमापूर्ण और संयमित प्रभाव देती हैं।
• क्षैतिज रेखाएँ बग़ल से बग़ल की गति पर बल देती हैं और चौड़ाई का भ्रम पैदा करती हैं। चूँकि वे ज़मीन की रेखा को दोहराती हैं, वे एक स्थिर और शांत प्रभाव देती हैं।
• तिरछी या तिर्यक रेखाएँ कोण की मात्रा और दिशा के अनुसार चौड़ाई और ऊँचाई को बढ़ाती या घटाती हैं। वे सक्रिय, चौंका देने वाला या नाटकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं।

वक्र रेखाएँ; वक्र रेखा वह है जिसमें किसी भी प्रकार का गोलापन हो। वक्र रेखा एक साधारण चाप हो सकती है या एक जटिल फ़्री-हैंड वक्र। गोलापन की मात्रा वक्र को निर्धारित करती है। थोड़ा-सा गोलापन संयमित वक्र कहलाता है; अधिक गोलापन एक वृत्तीय वक्र देता है। कुछ वस्तुएँ इन वक्रों से जुड़ी होती हैं और उसी के अनुसार नामित होती हैं, उदाहरण के लिए, परवलय, स्क्रॉल, मीडर, हेयरपिन, व्हिपलैश, या सर्पिल, आठ का आकृति, ओजी, आदि।

• लंबी और बहती हुई वक्र रेखाएँ अत्यंत सुंदर और लयबद्ध प्रतीत होती हैं।
• बड़ी गोल वक्राएँ नाटकीय स्पर्श देती हैं और आकार को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति रखती हैं।
• छोटी-छोटी, फूली हुई वक्राएँ युवा और प्रफुल्लित होती हैं।

रेखा दृश्य अर्थ व्यक्त करती है; सीधी रेखाएँ बल, ताकत और कठोरता दर्शाती हैं, जबकि वक्र रेखाएँ डिज़ाइन में प्रयुक्त होने पर कोमल और सुगढ़ प्रतीत होती हैं। यदि सीधी रेखाएँ अधिक प्रभावी हों, तो डिज़ाइन प्रभाव पुरुषार्थी होता है। वक्र रेखाएँ स्त्रीत्व और नज़ाकत की छाप देती हैं।

आकृतियाँ या रूप: ये रेखाओं को जोड़कर बनाई जाती हैं। आकृतियाँ दो आयामी हो सकती हैं, जैसे कागज़ या कपड़े पर बना चित्र या प्रिंट। वे तीन आयामी भी हो सकती हैं, जैसे कोई वस्तु जिसे तीन या अधिक ओरों से देखा जा सकता है, जैसे मानव शरीर या उस पर पहने वस्त्र। चूँकि आकृतियाँ रेखाओं को जोड़कर बनती हैं, प्रयुक्त रेखाओं की विशेषताएँ आकृति की विशेषताएँ तय करेंगी। यदि केवल सीधी रेखाएँ प्रयुक्त हों तो आकृति भिन्न होगी, जबकि यदि केवल वक्र रेखाएँ प्रयुक्त हों तो आकृति भिन्न होगी। विभिन्न प्रकार की रेखाओं को विभिन्न संयोजनों में प्रयुक्त करके असंख्य प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। आकृतियों के चार मूलभूत समूह हैं:

• प्राकृतिक आकृतियाँ वे होती हैं जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृतियों की नकल करती हैं।
• स्टाइलाइज़्ड आकृतियाँ सरलीकृत या परिवर्तित प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। इनका कुछ भाग विकृत या अतिशयोक्त किया जा सकता है।
• ज्यामितीय आकृतियाँ वे होती हैं जिन्हें गणितीय रूप से बनाया जा सकता है, या ऐसा प्रभाव देती हैं। इन्हें स्केल, कम्पास या अन्य मापन उपकरणों से बनाया जा सकता है।
• अमूर्त आकृतियाँ फ्री-फ़ॉर्म होती हैं। ये किसी विशिष्ट वस्तु से मेल नहीं खातीं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के कारण विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

कपड़े में आकृति और रूप से तात्पर्य सामग्री के गिरावट या ड्रेप से है; अलंकरण और मोटिफ़ की आकृति से; और प्लेसमेंट या रिपीट के प्रकार से अर्थात अंतिम पैटर्न निर्माण से। परिधान में यह सिल्हूट, कट और अंतिम विवरण को दर्शाता है।

पैटर्न: जब आकृतियों को एक साथ समूहित किया जाता है तो एक पैटर्न बनता है। यह समूहीकरण एक ही प्रकार की आकृतियों का हो सकता है या दो या अधिक प्रकार की आकृतियों का संयोजन हो सकता है। इन आकृतियों की व्यवस्था प्राकृतिक, स्टाइलाइज़्ड, ज्यामितीय या अमूर्त भी हो सकती है।

डिज़ाइन के सिद्धांत

किसी सफल डिज़ाइन का विकास बुनियादी डिज़ाइन सिद्धांतों की समझ पर निर्भर करता है। डिज़ाइन के सिद्धांत वे नियम हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि डिज़ाइन तत्वों को सबसे उपयुक्त तरीके से कैसे मिलाया जाए। इनमें अनुपात, संतुलन, ज़ोर, लय और सामंजस्य शामिल हैं। यद्यपि प्रत्येक सिद्धांत एक पृथक इकाई है, उन्हें सफलतापूर्वक संयोजित करने पर एक आकर्षक उत्पाद तैयार होता है।

अनुपात: अनुपात किसी वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताता है। एक अच्छी डिज़ाइन आसानी से टुकड़ों में बँटने नहीं देती। तत्व इतनी कुशलता से मिलाए जाते हैं कि यह स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ एक समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। यह संबंध आकार, रंग, आकृति और बनावट में बनाया जा सकता है। इन सभी को एक-दूसरे और समग्र से सौंदर्यपूर्वक जोड़ना होता है। यह आमतौर पर स्वर्णिम अनुपात पर आधारित होता है जो 3:5:8 से 5:8:13 और आगे ऐसे अनुपातों से दर्शाया जाता है। छोटा भाग 3 का बड़े भाग 5 से वही संबंध है जो बड़ा भाग 5 का पूरे 8 से है। वस्त्र को क्षैतिज रूप से 3:5, 5:8 या 8:13 खंडों में बाँटा जाता है। ये खंड कमर रेखा, योक और हेमलाइन पर दिखाई देते हैं। एक पोशक तभी सुंदर लगती है जब ब्लाउज़, स्कर्ट और कुल शरीर 3:5:8 के अनुपात को दर्शाएँ।

उदाहरण के लिए, एक स्कर्ट-ब्लाउज़ पोशक में ब्लाउज़ 3 को दर्शाता है, स्कर्ट 5 को और संयुक्त प्रभाव 8 को; इसी तरह शर्ट-पैंट पोशक में शर्ट 5 और पैंट 8 को दर्शाना चाहिए और संयुक्त प्रभाव 13 बनता है।

रंग का अनुपात। विभिन्न रंगों को शर्ट और पैंट के रूप में पहनकर स्वर्णिम अनुपात का प्रयोग कर रंग का अनुपात बनाया जा सकता है।

बनावट का अनुपात; यह तब प्राप्त होता है जब पोशक बनाने में प्रयुक्त सामग्रियों की विभिन्न बनावटें व्यक्ति के आकार को बढ़ा या घटा देती हैं, जैसे भारी और ठोस बनावटें पतले और छोटे कद वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभावी लगती हैं।

आकृति और रूप का अनुपात; किसी पोशाक में मोटिफ़ या प्रिंट का आकार और स्थान पहनने वाले के आकार के अनुपात में होता है। आकृति की चौड़ाई, कमर या धड़ की लंबाई, पैरों की लंबाई शास्त्रीय आदर्श आकृति से भिन्न हो सकती है। वस्त्र आकृति को संशोधित करता है और विचित्र शरीर अनुपातों को सुखद तरीके से अनुपातित बनाता है। उदाहरण के लिए, मातृत्व वस्त्रों में प्रयुक्त उच्च कमर वाला बॉडिस पेट की पूर्णता को छिपा देता है।

समान विभाजन व्यक्ति को छोटा और चौड़ा दिखाते हैं, जबकि असमान क्षैतिज विभाजन व्यक्ति को पतला दिखाता है।

संतुलन: इसे वस्त्र के केंद्रीय बिंदु से भार के वितरण को समान करने के रूप में परिभाषित किया गया है। एक वस्त्र को ऊध्र्वाधर (केंद्र रेखा से) और क्षैतिज (ऊपर से नीचे) दोनों तरह संतुलित होना चाहिए। इसे तीन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है—औपचारिक, अनौपचारिक और त्रिज्यीय। डिज़ाइन के तत्व—रेखा, रूप, रंग, बनावट—सभी को पोशाक में संतुलन बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

औपचारिक संतुलन; एक औसत मानव शरीर सममित होता है, जिसका अर्थ है कि शरीर एक केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रत्येक ओर समान प्रतीत होता है। दो भुजाएँ, दो आँखें, दो पैर केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर दिखाई देते हैं; लेकिन वास्तव में मामूली अंतर अभी भी होते हैं। यदि शरीर की एक ओर स्पष्ट रूप से भिन्नता हो, तो सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए कपड़े इस अंतर को कम कर सकते हैं। औपचारिक ऊर्ध्वाधर संतुलन सबसे कम खर्चीला और सबसे अधिक अपेक्षित डिज़ाइन प्रकार है, जो कम महँगे परिधानों में पाया जाता है। औपचारिक संतुलन स्थिरता, गरिमा और औपचारिकता की भावना देता है लेकिन यह एकरस होने की ओर झुकता है। क्षैतिज संतुलन मूलतः विभिन्न डिज़ाइन तत्वों का उपयोग करके आकृति की समस्याओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, बड़े आकार के लिए गहरा रंग।

जोर: वस्त्र का जोर या केंद्रबिंदु वह क्षेत्र है जो पहले दर्शक की आँख को आकर्षित करता है। यह वस्त्र में रुचि जोड़ता है और रंग, डिज़ाइन रेखाओं, विवरण या सहायक सामग्री के उपयोग से बनाया जा सकता है। जोर दर्शकों का ध्यान वस्त्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित करके रुचि के केंद्र बनाता है। चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने वाले विवरण विशेष रूप से प्रभावी होते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में चेहरा सौंदर्य का केंद्रबिंदु होता है। एक सुंदर कढ़ाई वाला योक या विपरीत रंग का ब्लाउज चेहरे को और अधिक उभारता है। आकृति संबंधी समस्याओं वाले लोग अपनी आकृति समस्याओं पर जोर दे सकते हैं या उन्हें छिपा सकते हैं, उदाहरण के लिए, छोटी कमर वाली महिला अपनी आकृति के सकारात्मक हिस्से पर जोर देने के लिए एक चमकीले और विपरीत रंग की बेल्ट पहन सकती है, जबकि बड़ी कूल्हों वाली महिला, कूल्हे क्षेत्र में हिप बेल्ट या अन्य डिज़ाइन विवरण पहनकर उसे और अधिक उभारेगी। जोर विपरीत रंगों, विभिन्न असामान्य आकृतियों, रेखाओं और बनावटों के उपयोग से बनाया जा सकता है।

लय: लय रेखाओं, रंगों, डिज़ाइन के अन्य तत्वों या विवरणों की पुनरावृत्ति है जिससे एक पैटर्न बनता है जिसके माध्यम से आँख सामग्री या वस्त्र/वस्तु के माध्यम से बह सकती है। लय रेखाओं, आकृतियों, रंगों और बनावटों के ऐसे उपयोग से बनाया जा सकता है जिससे यह दृश्य एकता देता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से बनाया जा सकता है:

• गर्दन, आस्तीन और हेमलाइन पर एम्ब्रॉयडरी लेस, बटन पाइपिंग, रंग आदि की बार-बार दोहराव।
• मोटिफ़, लाइन, बटन, रंग और टेक्सचर के आकार को धीरे-धीरे बढ़ाकर या घटाकर कॉर्डेशन।
• रेडिएशन जहाँ नज़रें किसी केंद्रीय बिंदु से व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, जैसे कमर, योक या कफ़ में गदरियाँ आदि।
• समानांतरता जहाँ तत्व एक-दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे योक में टक्स या स्कर्ट में नाइफ प्लीट्स। रंगों की पट्टियाँ भी पोशाक में लय प्रभाव पैदा करती हैं।

सामंजस्य: सामंजस्य या एकता तब बनता है जब डिज़ाइन के सभी तत्व मिलकर एक सुखद सामंजस्यपूर्ण प्रभाव देते हैं। यह बाज़ार में चलने वाले (सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य) डिज़ाइन बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। आकार से सामंजस्य तब बनता है जब पोशाक के सभी हिस्से एक ही आकार को दर्शाते हैं। कॉलर, कफ़ और हेम गोल हों और अगर वर्गाकार जेब दी जाए तो वह डिज़ाइन की निरंतरता में बाधा डालेगी। टेक्सचर से सामंजस्य तब बनता है जब पोशाक के कई टुकड़ों, जैसे सलवार कुर्ता और दुपट्टा, के लिए सही तरह का टेक्सचर इस्तेमाल किया जाए। सिल्क का कुर्ता और सलवार साथ में कॉटन का दुपट्टा खराब सामंजस्य दिखाएगा।

संरचना: संरचना को एक कलाकृति या अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डिज़ाइन के तत्वों की व्यवस्था या स्थानांतरण और एक दिए गए स्थान में डिज़ाइन के सिद्धांतों को सर्वोत्तम संभव तरीके से लागू करके विकसित की जाती है। एक संरचना बनाने के लिए, रचनाकार डिज़ाइन के दो या तीन ऐसे सिद्धांत चुन सकता है जो अंतिम कलाकृति की आवश्यकता और अच्छी दृश्य अपील के लिए सबसे उपयुक्त हों। दूसरे शब्दों में, यह एक दिए गए स्थान में डिज़ाइन के तत्वों का खेल है जो 2-आयामी या 3-आयामी हो सकता है।

चित्र 11.7; संरचना

करियर की तैयारी

फैब्रिक और परिधान के लिए डिज़ाइन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसे वास्तव में दो विशेषज्ञताओं के रूप में माना जा सकता है। फैब्रिक का उपयोग परिधान और घरेलू वस्तुओं के अलावा कई अन्य चीज़ों में होने लगा है; और परिधान केवल फैब्रिक के अलावा अन्य सामग्रियों का भी उपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक उपयोग के लिए दिखावट, टिकाऊपन और लागत आवंटन के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं। इसलिए, फैब्रिक डिज़ाइनर को फाइबर की विशेषताओं, इसके लाभों और सीमाओं तथा इसके प्रोसेसिंग की गहरी समझ होनी चाहिए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उसे विभिन्न फाइबर और फैब्रिक्स की डाइंग संपत्तियों की भी ठीक-ठाक जानकारी होनी चाहिए। अंतिम उत्पाद की आवश्यकताओं के आधार पर वह रंग लगाने की स्टेज और तकनीक तय करता है। वह डिज़ाइन के सिद्धांतों को भी समझता है।

विभिन्न संस्थान इस क्षेत्र में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एसोसिएट या स्नातक स्तर के दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। आपकी पसंद कई कारकों पर निर्भर करती है जो प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

SCOPE

डिज़ाइन उद्योग एक जीवंत, विविध और गतिशील रचनात्मक क्षेत्र है जो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेक्सटाइल या फैब्रिक डिज़ाइन में काम करने के लिए बदलती प्रवृत्तियों और शैलियों के प्रति जागरूकता और ऐसे डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता की आवश्यकता होती है जो ताज़ा, वर्तमान या फैशन की वक्रता से आगे हों। परिधान फैशन के लिए टेक्सटाइल डिज़ाइन फर्निशिंग के डिज़ाइनों की तुलना में तेज़ी से बदलते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर उद्योग में काम करते हैं—वे टेक्सटाइल कंपनियों या फैशन हाउसों के लिए अनुसंधान और डिज़ाइन तैयार करते हैं, लेकिन वे किसी डिज़ाइन एजेंसी के लिए या फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं।

डिज़ाइन, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त डिज़ाइन, डिज़ाइन के तत्व, रंग, बनावट, रेखा आकृति/आकार और पैटर्न, डिज़ाइन के सिद्धांत, सामंजस्य, अनुपात, लय, संतुलन, ज़ोर, रंग, मान, तीव्रता, स्पेक्ट्रम, वाइबजीओआर

पुनरावलोकन प्रश्न

1. आप ‘डिज़ाइन’ शब्द से क्या समझते हैं?

2. फैब्रिक के निर्माण के दौरान उसकी बनावट को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

3. फैब्रिक निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग के प्रयोग से डिज़ाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

4. विभिन्न प्रकार की रेखाएँ और आकृतियाँ कौन-कौन सी हैं? वे विभिन्न प्रभाव और भाव कैसे उत्पन्न करती हैं?

5. पोशाक में लय और सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जाता है?

प्रैक्टिकल 1

विषय: अनुप्रयुक्त टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं की तैयारी
(टाई और डाई)

कार्य: टाई और डाई की विभिन्न तकनीकों को चित्रित करना सीखना

सिद्धांत: रंगों के साथ डिज़ाइन करने का सबसे पुराना रूप रेसिस्ट डाइंग है। रेसिस्ट सामग्री धागा, कपड़े के टुकड़े या मिट्टी और मोम जैसे पदार्थ हो सकते हैं जो भौतिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। रेसिस्ट का सबसे सामान्य तरीका धागे से बांधना है। टाई एंड डाई एक तकनीक का नाम है जिसमें पैटर्न वाले क्षेत्रों को कसकर लिपटे हुए धागे के माध्यम से रोका जाता है। जब इसे डाई में डुबोया जाता है, तो रोके गए क्षेत्र जमीन के मूल रंग को बरकरार रखते हैं। आप कक्षा ग्यारहवीं से याद कर सकते हैं, बांदhani, चुनरी, लहरिया कुछ ऐसी सामग्रियों के नाम हैं जिनमें पैटर्न बुनाई के बाद कपड़े को टाई-डाई करके बनाया जाता है। एक विशिष्ट टाई एंड डाई डिज़ाइन बांधेज है जहां पैटर्न अनगिनत बिंदुओं से बने होते हैं; एक अन्य लहरिया प्रकार है जहां पैटर्न तिरछी धारियों के रूप में होता है। गुजरात और राजस्थान इस प्रकार के कपड़ों का घर हैं।

उद्देश्य

1. टाई एंड डाई की अवधारणा को सीखना

2. विभिन्न तकनीकों के माध्यम से टाई एंड डाई की प्रक्रिया को सीखना

3. आंख और हाथ का समन्वय

4. पैटर्न पर घटता और छायाओं को समझना।

प्रायोगिक कार्य करना

प्रकृति में पत्तियों और फूलों के विभिन्न आकारों का अवलोकन करें। उन्हें देखते हुए पेंसिल से चित्रित करें। गहराई बनाने के लिए उन्हें विभिन्न छायाओं के साथ शेड करें।

एक आधुनिक शिल्प के रूप में, विविध प्रभाव प्राप्त करने के लिए बाँधने की कई तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। रोक (resist) विभिन्न मोटाई की धागों का उपयोग करके या स्वयं सामग्री को गाँठ लगाकर, मसलकर या मोड़कर और फिर उस पर बाँधकर दी जा सकती है। कुछ तकनीकें नीचे वर्णित हैं:

गाँठ लगाना (Knotting): यह डिज़ाइन बनाने के सबसे आसान और तेज़ तरीकों में से एक है। गाँठें कई तरह से लगाई जा सकती हैं, जो कपड़े के आकार, आकृति और बुनावट पर निर्भर करती हैं। बेहतरीन परिणाम बारीक कपड़े पर प्राप्त होते हैं। यह छायांकित गोलाकार पैटर्न बनाता है।

मार्बलिंग: यह प्रभाव दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री को इकट्ठा करके गेंद की आकृति में बदला जाता है और सभी दिशाओं में बाँधा जाता है जब तक वह ठोस द्रव्य न बन जाए। कपड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर और लपेटकर भी बाँधा जा सकता है ताकि मार्बलिंग प्रभाव बन सके। यह विधि विविध और अनियमित, बादल जैसे प्रभाव देती है। इसके बाद आमतौर पर इसे हल्के रंगों में रंगा जाता है, और इसे दो या अधिक रंगों में दोहराया जा सकता है। यह बहुरंगी पृष्ठभूमि बनाने में मदद करता है, जिस पर बाद में अधिक निश्चित पैटर्न में टाई-डाई किया जा सकता है।

चित्र 11.9; गेंद बनाना

चित्र 11.10; लपेटना

बाँधना: रंगाई से पहले कपड़े के कुछ हिस्सों को धागे से बहुत कसकर बाँधा जाता है। बाँधने को बिंदु, पट्टी, रेखा, क्रॉस या सर्पिल के रूप में किया जा सकता है। डिज़ाइन धारियों—सीधी या तिरछी (लहरिया), वृत्त या बिंदुओं (बंधेज) जैसे होते हैं।

चित्र 11.11; बाँधना

त्रितिक या सिलाई; कपड़े को सुई से एक निश्चित पैटर्न के अनुसार साधारण टैकिंग टाँकों से सिला जाता है। शुरुआत में एक मजबूत धागे का बड़ा गाँठ लगाया जाता है। इसे खींचा जाता है ताकि कपड़ा कसकर इकट्ठा हो जाए; और अंत में फिर एक गाँठ लगाकर इकट्ठे भागों को बाँध दिया जाता है। बनने वाले पैटर्न विभिन्न आकृतियों के बिंदीदार बनावट के सुंदर बैंड होते हैं।

तहन: कपड़े को विभिन्न आकृतियों—प्लीट्स, वर्ग, त्रिकोण—में तहा जाता है। तहों को बाँधने के लिए धागे से बाँधना या क्लिप से क्लिपिंग की जाती है। बनने वाला पैटर्न सममित धारियों, बैंडों, वर्गों आदि के रूप में होता है। मोटे कपड़ों पर सर्वोत्तम प्रभाव मिलता है क्योंकि कपड़ा स्वयं प्रतिरोध बन जाता है। इन पैटर्नों को बाद में ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई की पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

चित्र 11.12; तहन

कक्षा में उपरोक्त डिज़ाइन सफेद सूती कपड़े के छोटे नमूनों पर बनाएँ।

बाँधने के बाद कपड़े को साधारण रंगने विधि से रंगें।

नोट

कपड़े को बाँधने से पहले डिज़ाइन बनाने हेतु कपड़े को गरम साबुन वाले पानी में धो लें ताकि रंग कपड़े में समान रूप से सोख लिया जाए।

प्रायोगिक 2

विषय: अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक (बाटिक) का उपयोग कर वस्तुओं की तैयारी:

कार्य: बाटिक तकनीक सीखना

सिद्धांत: बाटिक एक प्रतिरोध प्रिंटिंग की विधि है, जिसमें डिज़ाइन के अनुसार कपड़े पर मोम लगाकर प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। इसके बाद डाई को ठंडे में किया जाता है ताकि मोम न पिघले, और रंगन केवल बिना मोम वाले हिस्सों तक सीमित रहे। इसके अतिरिक्त, मोम का चयनित रूप से लगाना और पुनः डाई करने से विभिन्न प्रकार के रंगन प्राप्त किए जा सकते हैं। बाटिक की सुंदरता इस बात में है कि डाई करते समय मोम में दरारें आती हैं और इन दरारों के माध्यम से रंग अंदर प्रवेश करता है।

उद्देश्य

1. बाटिक की अवधारणा को सीखना

2. एक वस्तु तैयार करके बाटिक की प्रक्रिया को सीखना

प्रायोगिक कार्य संचालन

बाटिक के लिए कपड़े को पूरी तरह से गंदगी और चिकनाई से मुक्त कर लें। फिर इसे एक फ्रेम पर तान दें ताकि डिज़ाइन बनाना और मोम लगाना आसान हो। दो मुख्य प्रकार के मोम उपयोग में लाए जाते हैं — एक हल्का, आसानी से हटने वाला प्रकार जो मुख्य रूप से पैराफिन मोम से बना होता है, और दूसरा गहरा, अधिक चिपचिपा प्रकार जो मुख्य रूप से मधुमक्खी के मोम से बना होता है। विभिन्न प्रकार की दरारें पाने के लिए पैराफिन और मधुमक्खी के मोम को विभिन्न अनुपातों में लें।

मोम का प्रयोग; सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण विभिन्न चौड़ाइयों और आकारों के ब्रश होते हैं। ब्रशों में प्राकृतिक बालों की ब्रिसल्स होनी चाहिए (नायलॉन या थर्मोप्लास्टिक पदार्थों की नहीं)। निम्नलिखित तकनीकों/विधियों में से किसी एक का उपयोग करके कपड़े पर मोम लगाएं।

• चित्रण अर्थात डिज़ाइन क्षेत्र को मोम से रंगना
• रूपरेखा अर्थात डिज़ाइन/मोटिफ की बाहरी रेखा को मोम से बनाना
• ड्राय ब्रशिंग अर्थात एक फ्लैट ब्रश से मोम लगाना, जिस पर अतिरिक्त मोम न हो और जिसे डिज़ाइन की रेखाओं के साथ छायादार प्रभाव देने के लिए फेरा जाता है
• स्क्रैचिंग अर्थात कपड़े के एक हिस्से को मोम से ढककर फिर पिन या ब्रश के पिछले हिस्से से डिज़ाइन की रेखा खुरचना

मोम को गंधयुक्त बर्तन में पिघलाएं और उपरोक्त किसी भी तकनीक का उपयोग करते हुए पूर्वनिर्धारित पैटर्न के अनुसार ब्रश से सामग्री पर लगाएं। मोम को सामग्री के दोनों ओर तक पहुँचना चाहिए और इसे कपड़े के सामने व पीछे दोनों ओर लगाना पड़ सकता है।

रंगाई: मोम लगाने के बाद कपड़े को रंगें। रंगाई उन रंगों से की जाती है जो $35^{\circ}\mathrm{C}$ से नीचे के तापमान पर लगाए जाते हैं। प्रयोग किए जाने वाले रंग आमतौर पर आइस कलर्स या बाटिक कलर्स के नाम से जाने जाते हैं। बार-बार मोम लगाने/हटाने और अतिरिक्त मोम लगाकर फिर दूसरे रंग में रंगने से बहु-रंग प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं।

मोम हटाना; रंगाई के बाद कपड़े को सुखाएं। इसे तह करके वाटरप्रूफ पैकेट में पैक करके फ्रीज़ करें। जमे हुए मोम को निकालकर क्रश करें ताकि वह धूल में बदल जाए। शेष मोम को सोखने वाले कागज़ की परतों के बीच गर्म प्रेस करके और अंत में उबलते पानी में साबुन लगाकर हटाएं।

प्रैक्टिकल 3

विषय: अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक (ब्लॉक प्रिंटिंग) का उपयोग करके वस्तुओं की तैयारी

कार्य: ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक सीखना और ब्लॉक्स का उपयोग करके पैटर्न बनाना

सिद्धांत: कपड़े पर डिज़ाइन लगाने की सबसे पुरानी विधियों में से एक ब्लॉक प्रिंटिंग है। ब्लॉक प्रिंटिंग में, तैयार डिज़ाइन में प्रत्येक अलग रंग के लिए एक अलग ब्लॉक की आवश्यकता होती है। ब्लॉक इस प्रकार बनाए जाते हैं कि डिज़ाइन वाला क्षेत्र उभरा हुआ हो, और पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र, जिस पर प्रिंट नहीं करना है, काट दिया जाता है। अधिकांश ब्लॉक लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन डिज़ाइन के कुछ हिस्सों को मजबूत करने के लिए धातु का भी उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉक में एकल मोटिफ पैटर्न, बॉर्डर पैटर्न या ऑल-ओवर पैटर्न हो सकते हैं।

उद्देश्य

1. ब्लॉक प्रिंटिंग की अवधारणा सीखना

2. ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया सीखना

प्रायोगिक कार्य करना

कपड़े पर प्रिंटिंग के लिए रंग और लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग बाजार में उपलब्ध हैं। प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू करते समय कपड़े को एक पैडेड टेबल पर समतल रखें जिस पर एक सुरक्षात्मक चादर बिछी हो। यह सुनिश्चित करें कि कपड़े को टेबल से मजबूती से जोड़ा गया है ताकि प्रिंटिंग के दौरान उसकी हलचल रोकी जा सके। डाई पेस्ट को ब्लॉक के उभरे हुए हिस्से पर समान परत में लगाएं, इसके लिए ब्लॉक को हल्के से प्रिंटिंग ट्रे में दबाएं जिसमें डाई पेस्ट स्पंज पर रखी हो। फिर ब्लॉक को कपड़े की सतह पर पर्याप्त दबाव के साथ दबाएं ताकि रंग कपड़े में समा जाए। जब बहु-रंग वाले ब्लॉक का उपयोग करें, तो सबसे पहले आउटलाइन ब्लॉक से सबसे गहरे रंग में प्रिंट करें और फिर लाइटर रंगों से भरने वाले ब्लॉक से प्रिंट करें।

कपड़े को सूखने के लिए छोड़ दें। बाद में इसे उल्टी ओर से गर्म प्रेस करें।